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Message Publié : 08 Août 2008, 23:47 
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Il est 23h46 et je suis devant Secret Story...

Passionnant n'est-ce pas?


Il y a 1h je sortais de la douche et il y a 1h10min je revenais du garage.

Pourquoi me direz vous?

Disons que vers 21h j'ai pris l'idée (saugrenue?) de changer le carter de pont arrière...

Ben quoi? A 21h, tout le monde fait ça, chez nous!!!!!! :twisted:


Donc à 21h :

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A 21h45 :

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Et à 22h30 :

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8)


Demain, avant de partir au boulot, le faisceau de la sonde arrière et c'est tout... Il faut que j'aille acheter (chercher?) de l'huile de boîte lundi.





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Message Publié : 11 Août 2008, 02:52 
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Montage des sondes...


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Et pour contrôler la position de mon potar du DCCD sans le regarder, j'ai installé ça :


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L'inconvénient pour le moment c'est que le boîtier de contrôle fonctionne sur une tension variable (comme je l'ai demandé au concepteur) sauf que comme un con, (oui, je suis vraiment très con parf... souvent!) j'ai zappé que ce n'était pas une tension variable en réalité, mais un générateur d'impulsions qui part au DCCD, donc ça ne marche pas pour l'instant... :cry:
Si quelqu'un sait où trouver un truc pour transformer une impulsion (signal carré) en DC, ça m'aiderait bien... (Ludo, si tu me lis! :twisted: )

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Message Publié : 11 Août 2008, 10:45 
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Wattman a écrit :
Si quelqu'un sait où trouver un truc pour transformer une impulsion (signal carré) en DC, ça m'aiderait bien... (Ludo, si tu me lis! :twisted: )



Tu veux dire transformer une fréquence carré en tension continu proportionnel :wink:

Deux possibilités, soit en analogique avec un p'tit montage à base de LM2917 soit en numérique avec un PIC.
L'avantage du numérique c'est que tu peux, en changeant juste le programme dedans transformer tes Leds en shiftlight et basculer d'un mode à l'autre par un inter DCCD <->Shiftlight et surtout t'as plus besoin du boitier que tu t'es fait faire, le mien est autonome

Pis surtout le montage à base de Pic je l'ai deja sur mon bureau et tu l'as vu tourner :)

Alors, erection du matin jean-mi ?

:lol: :lol: :lol:



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Message Publié : 11 Août 2008, 13:16 
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Shift light, j'ai déjà, mais le reste (analogique) me plaîrait bien, si je comprenais un traître mot du jargon électronique...



C'est dur à faire?

Effectivement mon boîtier envoie une fréquence carrée (tu sais, on en avait parlé par MP), et si je branche mon boîtier dessus, la tension lisible en sortie part en couilles (normalement 0-8V et là ça passe à 11.2-12.8V) et en plus ce sont toutes les leds qui varient d'intensité au lieu de s'éclairer l'une après l'autre.

Donc il ne faut pas que le boîtier interfère avec le mien au risque de griller mon DCCD.


Facile hein!!! :twisted:



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Message Publié : 11 Août 2008, 13:21 
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MP grande folle :wink:



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Message Publié : 13 Août 2008, 23:43 
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Ce soir après le boulot j'ai monté mon 2ème cardan de STI P Solberg, on voit nettement le manque de longueur du mien...

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Après ça, il faisait encore jour et j'ai pris idée de rectifier mon problème de barre antiroulis trop longue...

Car mes links avaient cette forme :

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Alors j'ai démonté mes bras de suspensions sur lesquels se trouvent les fixations de barre antiroulis.

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J'ai dé-soudé les pattes de fixations et décapé la peinture noire ainsi que la rouille qui s'accumulait sur ces bras.

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On pointe la patte au bon endroit (décalage de 20mm tout rond).

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Puis je refais le cordon de soudure.

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Un peu de couleur... Comme d'hab' quoi!!!!! :lol:

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Et enfin, une fois remontés (il fait nuit), les roues dans le vide les links sont un poil penché à l'inverse donc c'est impeccable!!!!

Je suis bien content de cette modif' à pas cher!

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Message Publié : 13 Août 2008, 23:58 
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et comment ça se fesse qu'ils étaient trop courts tes cardans valenciens ???



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Message Publié : 14 Août 2008, 10:21 
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Parce que quand j'ai pris les cotes, je n'ai pas tenu compte de l'épaisseur des bols de cardan, 18mm plus grand sur les STI que sur les WRX (alors que j'avais bien penser à la boîte 6 qui est plus large que la BV5).

C'est ma faute. :(



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Message Publié : 14 Août 2008, 23:55 
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Ce soir, après le boulot j'ai voulu remonter ma porte arrière, mais il fallait tout démonter car le faisceau de la STI 8.5 (moteur vitre électr., verrouillage centralisé, haut parleur) est différent de la 8. De plus il a fallu tout remonter (moteur, glissières, tampon en feutre, joints inter. exter., vitre teintée -sans l'abimer!- et pare-vapeur, contreporte, poignée etc...) pour le remonter dans la nouvelle.


C'est chose faite désormais!! Merci à Vince pour le coup de papatte et à Alban pour m'avoir soutenu moralement sous la pluie... :wink:

Donc ça a donné ça. (le plus chiant ayant été de tout réajuster au poil! Tout est réglable!! L'angle de montée de la vitre, la butée supérieure, la butée inférieure, l'angle de plaquage de la vitre...)




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Message Publié : 08 Déc 2008, 01:46 
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Du nouveau!!!!

Remplacement du compteur par un modèle JDM offert pour mon anniv!



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http://images.subby.fr/wattman_/Photos/ ... D/DCCD.wmv

Merci mon Ludo pour ce que tu sais!!!!!!!!


J'ai enfin réglé mon problème de cardans qui cassent, en mettant des pièces Subaru, bien plus grosses, bien plus résistantes, bien plus faciles à trouver... Pour cela, adaptation de porte moyeux STI (du coup, roulement + gros et moyeux + costauds!)

On s'est acharné près de 3h30 sur mes porte-fusée AR et Mric a fait un boulot de malade!!!!!!!!



Tout commence par la découpe de la flasque et la prise de mesure des entraxes de fixation de l'étrier.

Mric décide de partir sur une base de fer en "U" de 5mm d'épais. Excellent pour la rigidité du montage...

Donc il soude le 1er morceau sur la flasque, après avoir percé les trous de fixation sur la flasque.

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Ensuite il faut le mettre à la bonne taille...

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Une fois terminé :


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Vue de derrière...


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Si ça c'est pas une soudure de malade!!!!! 8) Mric, tu vas vraiment prendre ta claque, toi!!!!!!! :shock:

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Petite mise en peinture pour la rouille et l'esthétique...

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Et tout est remonté... Pas de jeu, pas de frottement, tout est nickel et................ J'ai des gros cardans!!!!!! :twisted:


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Et pour être au goût du jour, hier au téléthon...


De magnifiques photos de Poussin!!!



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Message Publié : 10 Déc 2008, 19:57 

Inscription : 04 Déc 2008, 15:58
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Localisation : Savoie ;)
juste un truc de ouf c'te sub!!!! :shock:


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Message Publié : 10 Déc 2008, 21:55 
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Localisation : Lyon
Non, juste un truc de passionné. :wink:


Tiens, mon ftp a sauté! :lol:



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Message Publié : 12 Déc 2008, 16:33 
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Message(s) : 593
Comme tes bdv :lol: :lol:



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Super chips !
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Message Publié : 09 Fév 2009, 14:49 
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Localisation : Lyon
Un peu de news!!

Lundi dernier j'ai attaqué un nouveau genre de modif'... (copier/coller de mon forum, je m'efforce de corriger les problèmes d'anachronisme et de smiley, mais je peux en oublier :oops: )

EDIT 14:08 : mon ftp a encore sauté!!! :lol:

8)


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On démonte le radiateur, l'alternateur, la poulie Damper, et tout ce qui est faisceau électrique, durites etc...


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Tout est remonté sur le dessus de la pieuvre, tuyaux, faisceaux, radiateur, et le tour de boîte est desserré.


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Ici on voit le compresseur de clim déplacé pour ne pas vider le circuit de liquide.

Le moteur ne tient plus que par ses supports inférieurs.


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Sinon
joints de queue de soupape, gratos
joints de couvre culasse, gratos
joints de vis de couvre culasse, 50% de remise
pompe à huile spécifique Legacy US (indice 12) récupérée et modifiée avec une rondelle pour augmenter la pression. Donc gros débit + grosse pression, en gros ça devrait donner 8.5 bars à froid et 5.5 à chaud (au ralenti).

L'heure est venue de tout enlever!

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Il faut remplacer les chevaux perdus par un âne!

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Et voilà, il est sorti!!

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Ce soir, à 17h00...

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C'est parti!!!! On vire la pieuvre!


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Le faisceau électrique complet... Finalement c'est simplifié hein!!


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On attaque le turbo...


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La "fameuse" durite sur mesure... Bleue! :gene:


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On tombe le collecteur et le UP en une seule fois!


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Puis la pompe de D.A.


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Il commence à être tout nu, ce long block!


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Et c'est partie pour les couvres-culasse!


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Une fois enlevé!


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Pour ôter les arbres à cames, il faut virer les poulies... Dur dur!! C'est vraiment serré! Les poulies doivent être identifiées car elles sont différentes! Attention au remontage!


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Les caches plastiques s'enlèvent aussi, ce sont des vis de 10...

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Et avec une douille de 10, on commence à enlever les cavaliers d'arbre... Pareil, on identifie les arbres à cames, les paliers, les vis, les godets...


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Voici un arbre à cames démonté, palier en place...


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Et la culasse nue, avec vue sur les godets de soupapes...


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Les 2 arbres à cames côté passager.


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Une nouvelle vue sur la culasse prête à être démontée. Il faut une douille de 14 à 12 pans.


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Culasse ôtée!! On voit les pistons! Propres! Le joint de cucul est nickel!


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La culasse démontée et posée.


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Et le short block, avec la pompe à huile au centre...


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Tiens en parlant de pompe à huile... la nouvelle :


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Indice 12!!! (et modifiée avec une rondelle sous le ressort pour augmenter la pression).


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Et l'ancienne, indice 10.


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Le bloc nu, avant nettoyage. Reste le carter d'huile.


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Montage du joint pompe à huile et de la pompe, avec de la pâte à joint. Pas pu ravoir toutes les vis nickel... :rouge:

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L'embrayage...


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Le volant moteur...


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Remontage après nettoyage. Avec l'outil magique!


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On passe au carter moteur!


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La crépine en place...


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La même nettoyée!!


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La tôle de carter, anti-déjaugeage!


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Vilebrequin, bielles, et le coussinet incriminé!


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Filtre à huile, plaque sandwich et réchauffeur...


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Le carter d'huile, avec son plan de joint tout nettoyé!

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Remontage de toutes les pièces propres!

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Remontage du carter d'huile, à la pâte à joint...

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C'est beaucoup plus propre comme ça, non????? :mrgreen:

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Un petit avant/après de la culasse droite... :mrgreen:


Pratique le bac de nettoyage! ::d


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Bon y a un soucis...

Problème de soupape d'échappement sur la culasse de gauche (côté conducteur, donc loin du turbo, et la mieux alimentée en essence tant que j'ai été d'origine niveau rails).

Un gros dépôt sur le plan d'appui de la soupape (bon jusque là rien de très anormal, j'ai roulé très riche pendant longtemps, ça calamine pas mal), mais il y a des marques de "manque" sur la soupape, comme si le dépôt avait été arraché... Par la chaleur? La soudaine pauvreté du mélange?

Voici avant :

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Et après nettoyage :

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Merci Richard pour le super outil Facom qui me permettra de remonter les ressorts de soupapes.

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Et ceci va permettre une parfaite adaptation de la soupape à son siège.

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J'ai encore bien bossé cet aprèm, l'ensemble des 16 soupapes est rodé, nettoyé, décalaminé... C'est hyper long à faire. Du coup j'en ai profité pour refaire l'état de surface des paliers d'arbres à cames qui présentaient un petit signe d'usure, rien de bien méchant...

Une culasse après un début de nettoyage.

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On peut commencer le rodage à proprement parler. On commence par lubrifier la queue de soupape pour faciliter la rotation.


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Puis on met un peu de pâte à roder sur la surface d'appui de la soupape.


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On place la soupape dans son logement (assurez vous de bien identifier chaque soupape par rapport à son emplacement dans la culasse, elles ne sont pas interchangeables), et on place la ventouse (avec un peu de blanc d'oeuf pour qu'elle ne glisse pas) sur la soupape. Et là....... On tourne comme pour allumer un feu!!!
Pendant des minutes et des minutes, et des minutes, et des minutes..........

Pffffffffffffff...


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Voici la soupape avant et après...


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Et le siège de soupape, avant/après. Enfin pas tout à fait après, parce que j'ai continué ensuite pour parfaire la surface.


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Quand on estime avoir terminé, on fait le test de la craie. 4 traie de craie sur le siège, on pose la soupape, on ne fait qu'un aller/retour et on l'enlève. Si la craie est bien enlevée partout sur la surface d'appui, le travail est terminé.


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Un autre avant/après :


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Quelle soupape n'est pas nettoyée???


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Ensuite les fameuses traces d'usure des paliers d'arbres à cames. On les voit bien ici :


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Donc j'ai poncé avec du papier 1000 à l'eau, sans aller toujours dans le même sens pour ne pas marquer l'état de surface et sans trop insister pour ne pas enlever trop de matière, sinon ça créera du jeu dans l'arbre à cames et on va consommer de l'huile (sans parler des risques de fuite, de perte de pression etc...). Ca donne ça.


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Pour redonner son aspect poli à la surface, Dremel est mon ami. L'outil de polissage va entrer en jeu. D'abord on étale la pâte spéciale (abrasion minimum car il y a plusieurs degrés d'abrasion).


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Ensuite on joue avec la Dremel et le tampon adapté.


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On recommence une seconde fois avec un tampon propre et sans rajouter de pâte. Et une fois essuyée, la surface retrouve son aspect bien lisse.


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Voici comment j'ai mis mes culasses à neuf...

Il faut un minimum d'équipement, et pour ça je remercie infiniment mon Ludo (Ludomini) qui est équipé comme un vrai pro (porte moteur, bac de nettoyage avec pompe à recyclage, presse, chèvre, plan de travail en verre etc etc etc...)


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J'ai oublié de préciser mais elle va avoir droit à un EJ25 SCD.


Soit en bon français de chez nous, un 2.5 litres semi close deck, renforcé en haut des cylindres pour résister à la pression. C'est censé tenir les 420 à 450ch avec un vrai turbo qui remplit bien...


Dernière édition par Wattman le 09 Fév 2009, 15:29, édité 1 fois.


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Message Publié : 09 Fév 2009, 14:53 
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Inscription : 19 Juin 2007, 11:34
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Au vue de la quantité de photo et du texte, il y a eu du boulot, mais on voit pas les photos :oops:



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